肉慾主義的裝著、浪蕩不拘的模樣，圖樣血淋淋的T恤、假皮的燈籠褲、不受傳統束縛，絕對抵抗到底的態度，就是VIVIENNE WESTWOOD演繹個人品牌時的重要戲碼，使Vivienne Westwood有如前衛派的極致代表，例如以S&M加以轉化調味的服裝，印滿精神標語的T恤，撕裂海盜服的LOOK，Vivienne Westwood也為70的搖滾龐克與80年代的新浪漫主義做了明確的註解。
Vivienne早期的創作靈感都是根源於1970年代時期，尤其是當時屬於次文化的街頭龐克，而將龐克文化中的破壞洩恨，完全不敬的態度，加以排除，Vivienne僅抓住街頭穿著的基本元素。然而他創意的切入方式，果然引起時尚界對於下層社會與街頭龐克的關注!
Vivienne Westwood的設計風格叛逆顛覆，完全不受世俗眼光的拘綁，但是令人驚訝的是，30歲以前的Vivienne Westwood卻是一位不折不扣的教師。1941年4月8日出生於英格蘭北部，17歲遷移至倫敦，一當接觸藝術之後，便對歷史甚為迷戀，直到1971年認識了搞樂隊的McLaren才開始對時裝有興趣，並為男友McLaren設計舞台服飾 。由於深受讚賞，遂在1972年與McLaren合夥開設第一間精品店，名為“Let it Rock“，74年更名為「性」，76年又再度更改為「煽動者」，而店中多以販售作風大膽，帶有色情意味的皮革服飾，因此在當時深受Heavy Metal支持者的愛戴。
至於對歷史與學習的嗜愛，頻頻回溯歷史鏡頭來勾勒新風格，也成為Vivienne Westwood詮釋服裝的關鍵點，例如形同Vivienne Westwood個人符碼的肆意切砍設計，也是擷取於歷史中的環節景象，將中世紀的武士，從戰役中歷劫歸來時的撕裂狼狽模樣而加以演繹。從傳統中找尋創作元素，將有如過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等設計重新發揮，又再度成為嶄新的時髦流行品，無疑是Vivienne Westwood最為擅長之特點。
Vivienne Westwood縱容女人不遺餘力，企圖藉由服裝來解放女人對於「性」的觀念，強調束腰的性感姿態，力求緊身線條來彰顯女人軀體，穿著9吋高的高跟鞋蹣跚不穩的走晃著，所有的外顯跡象，似乎皆諷刺著當時保守社會的女性的拘謹束縛。
1989年，曾被Women's Wear Daily此報導服裝產業的日報評選為年度六大設計師之一，接著又在1990年與1991年，成為英國年度設計師，這些殊榮，對於Vivienne Westwood的將來影響甚大，奠定她大師級的地位，但是他既奢華又淘氣的挑釁作品，卻也頗受爭議，這是因為Vivienne Westwood所引起的次文化旋風，迅速影響了當時整個時尚生態，所有的設計走向，似乎都要與殘缺不全、變形改樣、丟棄破爛等呈現方式脫離不了關係，讓崇尚雅痞品味的族群，引起反動，於是又逐漸演變回風尚導向的風格品味。然而以Vivienne Westwood毫無畏懼的精神，無論世界流行趨勢是如何進行中，也是無法影響其創作理念的延續。
然而從世紀末開始至今，從過往找文章，已成為主導風尚趨勢的主流，而龐克文化又再度引領風潮，Vivienne Westwood對於龐克文化，絕對有著創先帶動者的先趨地位，雖然Vivienne Westwood近年來的創作走向，不再如此驚世駭俗，但是能看到當初的理念，能夠在新世紀完全發揚光大，相信還是會點滴在心頭吧~~
【Vivienne Westwood邊學邊走34年】
一雙高達八吋的藍色高跟鞋，連經驗老到的超模Naomi Campbell亦難以駕馭，一次在天橋上摔倒，即令這雙高跟鞋成為歷史見證，收藏於倫敦有名的V&A Museum內。
剛於過去的四月至七月中期間，倫敦著名的Victoria and Albert Museum（簡稱V&A）為Vivienne Westwood舉行了盛大的展覽，展出三十四年來達一百五十件的經典作品，以向這位對時裝界影響深遠的Queen of Fashion致敬。會場內同時展示了Vivienne Westwood的珍貴相片及不同年代的設計取向，讓大家對她的心路歷程有更深的了解。
【反叛崩女】
廣告展覽共分為兩部分，首先是七十至九十年代的Punk Rock熱潮，展出包括Westwood於七十年代設計的狂野反叛系列，並在會場上播放他們當時愛聽的rock music。其時她遇上志同道合的Malcolm McLaren，二人同樣喜歡時裝及rock music，於是在43 King's Road開設時裝小鋪"Let it Rock"，及後曾改名為"Sex"和"Seditionaries"，據說當時他們十分反對嬉皮服飾，所以特意設計嘩眾取寵的SM服以惹人注目。
Punk rock過後，接著展出的是八十年代的Pirate海盜系列。Vivienne Westwood當時的設計路向明顯作了刻意的轉變，她想脫離黑暗的地下形象，衣服已不再是街頭小作，而是既浪漫又充滿戲劇性的designer clothes，pirate成為他們的first catwalk collection，得到外界認同。之後，Vivienne繼續放眼世界，以不同的事物作靈感，如參考《National Geographic》雜誌後設計出民族味道濃厚的Nostalgia of Mud，或是Keith Haring紐約街頭文化下的闊袍大袖Witches，均反映出Vivienne無時無刻都在不斷進步。
一九八四年往後，Westwood與McLaren分道揚鑣，並不時前往意大利吸收外地文化，Westwood的設計開始喜歡以歷史作依歸，如Hypnos and Clint Eastwood、Mini-Crini and Harn's Tweed及Britain Must Go Pagan都大量使用傳統的布料及剪裁，再加入Westwood的幽默創意，準備她日後向古代進發的道路
Vivienne早期的創作靈感都是根源於1970年代時期，尤其是當時屬於次文化的街頭龐克，而將龐克文化中的破壞洩恨，完全不敬的態度，加以排除，Vivienne僅抓住街頭穿著的基本元素。然而他創意的切入方式，果然引起時尚界對於下層社會與街頭龐克的關注!
Vivienne Westwood的設計風格叛逆顛覆，完全不受世俗眼光的拘綁，但是令人驚訝的是，30歲以前的Vivienne Westwood卻是一位不折不扣的教師。1941年4月8日出生於英格蘭北部，17歲遷移至倫敦，一當接觸藝術之後，便對歷史甚為迷戀，直到1971年認識了搞樂隊的McLaren才開始對時裝有興趣，並為男友McLaren設計舞台服飾 。由於深受讚賞，遂在1972年與McLaren合夥開設第一間精品店，名為“Let it Rock“，74年更名為「性」，76年又再度更改為「煽動者」，而店中多以販售作風大膽，帶有色情意味的皮革服飾，因此在當時深受Heavy Metal支持者的愛戴。
至於對歷史與學習的嗜愛，頻頻回溯歷史鏡頭來勾勒新風格，也成為Vivienne Westwood詮釋服裝的關鍵點，例如形同Vivienne Westwood個人符碼的肆意切砍設計，也是擷取於歷史中的環節景象，將中世紀的武士，從戰役中歷劫歸來時的撕裂狼狽模樣而加以演繹。從傳統中找尋創作元素，將有如過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等設計重新發揮，又再度成為嶄新的時髦流行品，無疑是Vivienne Westwood最為擅長之特點。
Vivienne Westwood縱容女人不遺餘力，企圖藉由服裝來解放女人對於「性」的觀念，強調束腰的性感姿態，力求緊身線條來彰顯女人軀體，穿著9吋高的高跟鞋蹣跚不穩的走晃著，所有的外顯跡象，似乎皆諷刺著當時保守社會的女性的拘謹束縛。
1989年，曾被Women's Wear Daily此報導服裝產業的日報評選為年度六大設計師之一，接著又在1990年與1991年，成為英國年度設計師，這些殊榮，對於Vivienne Westwood的將來影響甚大，奠定她大師級的地位，但是他既奢華又淘氣的挑釁作品，卻也頗受爭議，這是因為Vivienne Westwood所引起的次文化旋風，迅速影響了當時整個時尚生態，所有的設計走向，似乎都要與殘缺不全、變形改樣、丟棄破爛等呈現方式脫離不了關係，讓崇尚雅痞品味的族群，引起反動，於是又逐漸演變回風尚導向的風格品味。然而以Vivienne Westwood毫無畏懼的精神，無論世界流行趨勢是如何進行中，也是無法影響其創作理念的延續。
然而從世紀末開始至今，從過往找文章，已成為主導風尚趨勢的主流，而龐克文化又再度引領風潮，Vivienne Westwood對於龐克文化，絕對有著創先帶動者的先趨地位，雖然Vivienne Westwood近年來的創作走向，不再如此驚世駭俗，但是能看到當初的理念，能夠在新世紀完全發揚光大，相信還是會點滴在心頭吧~~
【Vivienne Westwood邊學邊走34年】
一雙高達八吋的藍色高跟鞋，連經驗老到的超模Naomi Campbell亦難以駕馭，一次在天橋上摔倒，即令這雙高跟鞋成為歷史見證，收藏於倫敦有名的V&A Museum內。
剛於過去的四月至七月中期間，倫敦著名的Victoria and Albert Museum（簡稱V&A）為Vivienne Westwood舉行了盛大的展覽，展出三十四年來達一百五十件的經典作品，以向這位對時裝界影響深遠的Queen of Fashion致敬。會場內同時展示了Vivienne Westwood的珍貴相片及不同年代的設計取向，讓大家對她的心路歷程有更深的了解。
【反叛崩女】
廣告展覽共分為兩部分，首先是七十至九十年代的Punk Rock熱潮，展出包括Westwood於七十年代設計的狂野反叛系列，並在會場上播放他們當時愛聽的rock music。其時她遇上志同道合的Malcolm McLaren，二人同樣喜歡時裝及rock music，於是在43 King's Road開設時裝小鋪"Let it Rock"，及後曾改名為"Sex"和"Seditionaries"，據說當時他們十分反對嬉皮服飾，所以特意設計嘩眾取寵的SM服以惹人注目。
Punk rock過後，接著展出的是八十年代的Pirate海盜系列。Vivienne Westwood當時的設計路向明顯作了刻意的轉變，她想脫離黑暗的地下形象，衣服已不再是街頭小作，而是既浪漫又充滿戲劇性的designer clothes，pirate成為他們的first catwalk collection，得到外界認同。之後，Vivienne繼續放眼世界，以不同的事物作靈感，如參考《National Geographic》雜誌後設計出民族味道濃厚的Nostalgia of Mud，或是Keith Haring紐約街頭文化下的闊袍大袖Witches，均反映出Vivienne無時無刻都在不斷進步。
一九八四年往後，Westwood與McLaren分道揚鑣，並不時前往意大利吸收外地文化，Westwood的設計開始喜歡以歷史作依歸，如Hypnos and Clint Eastwood、Mini-Crini and Harn's Tweed及Britain Must Go Pagan都大量使用傳統的布料及剪裁，再加入Westwood的幽默創意，準備她日後向古代進發的道路
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